Среди замечательных традиций, которыми богато узбекское искусство, особое место занимает художественное оформление тканей. Эта отрасль традиционного искусства зародилась в глубокой древности и уже в пору античности и раннего средневековья приобрело развитый характер.

В XIX веке сформировались основные центры по выработке узбекских художественных тканей. Наряду с дешевыми простыми тканями массового потребления, изготовлявшихся почти во всех селениях и городах в домашних условиях, в специальных ткацких мастерских производились изумительные по красоте высококачественные хлопчатобумажные, полушелковые, золототканые, шелковые и шерстянные ткани. Выработанные на протяжении веков традиции никогда не умирали и дожили до наших дней. И сегодня традиционное художественное ткачество занимает одно из ведущих мест в современном национальном искусстве Узбекитсана. Узбекские ткани имеют не только историко-бытовое значение, но и большую художественную ценность.

Они давно привлекали внимание путешественников, исследователей, историков. Ими описаны формы организации мастеров-ремесленников, орудия и приемы труда, дан перечень видов тканей с их технологической характеристикой и указанием места производства.. Первой специальной работой, посвященной художественному текстилю Узбекистана явилась монография, в которой известным этнографом О.А.Сухаревой в разделах «Худлжественные ткани» и «Набойка» были привлечены и обобщены материалы экспедиций по изучению декоративно-прикладного искусства, музейные коллекции и специальная литература. Позднее были опубликованы работы С.М.Махкамовой, историко-искусствоведческую характеристику узбекские ткани получили в работах Д.А.Фахретдиновой.

Важным источником для изучения национальных тканей Узбекистана служат коллекции тканей, хранящихся в различных музеях СНГ. Коллекции кустарных тканей Узбекистана в фондах различных музеев отражают преимущественно состояние ткачества конца Х1Х — начала ХХ веков.

Во второй половине Х1Х века ткачество в Узбекистане являлось самой развитой отраслью ремесла.Славились своими тканями Бухара, Наманган, Маргилан, Самарканд, Шахрисябз, Китаб, Карши, Ходжент, Ургут, Хива. Наибольшее распространение получили бумажные ткани: калами, алоча, суси, чит; полушелковые: бекасаб, банорас, пасма, адрас, дуруя, якруя, атлас, бахмаль; шелковые: шои, атлас, хан-атлас. В этих тканях за исключением атласа и бархата (бахмаль) использовались простейшие переплетения — полотняное и репсовое. Изготовлялись и шерстяные ткани для верхней одежды.

Среди разнообразных тканей видное место принадлежит полушелковым бухарским и кокандским бархатам, самаркандским и ферганским покрывалам, тончайшим прозрачным шелковым платкам «калгай».

Большинство из перечисленных тканей орнаментировались полосами или абровым узором. Наибольший интерес представляло оформление абровых шелковых, полушелковых и значительно реже, бумажных тканей. Способ «абрбанди» заключался в резервации отдельных участков основы путем перевязки с последующим окрашиванием согласно узору и расцветке.Такой способ создавал интресный художественный эфект-узор приобретал расплывчатые контуры. Рисунок абровых тканей являл собой причудливые стрельчатые разводы радужной окраски. Композиции абрового узора отличались многообразием.

В орнаменте сочетались геометрические, растительные и предметные мотивы-овалы, кусты, деревья, стилизованные изображения ювелирных украшений. Колорит тканей колебался от двухцветного до многоцветного. Несмотря на замедленность общего развития художественных ремесел в XIX веке, изменения эстетического порядка, обусловленные историческими процессами, вели к зарождению и в прикладном искусстве новых стилевых черт. В искусстве оформления текстиля наиболее ярко прослеживалась линия монументализации общего образного строя тканей.

Широкое распостранение продолжали сохранять полосатые ткани, узор которых, как и в абровых, создавался цветными нитями основы. Искусство сновальщиков в этот период достигало высокого совершенства. Сравнительно простым способом они выделывали ткани интересные в художественном отношении. Оперируя только цветом и масштабом полос, они создавали ткани различного назначения и эмоциональной выразительности-от бумажных калами, предназначенных для рабочей одежды бедноты до бекасабов-для парадных одеяний вельмож.

Подлинно народным и массовым было производство хлопчатобумажных тканей. Исследователями кустарных промыслов конца XIX века описываются десятки видов местных хлопчатобумажных тканей: мата, хоса, буз, калами, джанда, астарчей, суси, алача, с вариантами:дамхаба, мисри, чапанахи и др. Однако уже в первой половине XIX века в недрах этого внешне процветающего промысла наметился упадок, причиной которого явилась непосильная конкуренция ручного производства с машинным. Наводнившие Центральную Азию технически более совершенные фабричные хлопчатобумажные, шелковые и парчовые ткани, на которых довольно искусно имитировались узоры восточных тканей, вытеснили с рынков узбекские ткани из хлопка, безвозвратно погибло производство кимхоб и бахмаль.Лишь местные шелковые и полушелковые ткани, орнаментированные полосами и абровыми узорами выдержали конкуренцию.

В 70-х гг.XIX века в Ташкенте работало 1550 ремесленников ткачей. В городах Ферганской долины — Маргилане, Намангане, Коканде, Ходженте кустарное ткачество было одним из главных промыслов. Так, в 1896 году в Маргилане, Намангане, Коканде насчитывалось до 600 шелкоткацких мастерских. В 1910году в Ферганской области работало1387 шелкоткацких кустарных мастерских с 3165 рабочими, в том числе 911 мастерских с 2570 рабочими в Маргилане.В 1903 году в Хиве имелось до 40 шелкоткацких станков, в Ханки-около 20, в Дургадыке — 10, причем в последнем производили исключительно полушелковые ткани.

В Самаркандский области в 1912 году насчитывалось 237 шелкоткацких мастерских, в Бухаре в 1916 году — 46, в Карши-19.

В начале XX века в мастерских кустарей, а затем в артелях и на фабриках, восстанавливается производство многих видов традиционных узбекских тканей.В 1920-е годы нехватка фабричных тканей в стране вызвала увеличение выработки кустарных хлопчатобумажных тканей.В Узбекистане со сложившимися традициями ткачества, производство тканей непретерпело больших изменений Вырабатывались те же простейшие ткани полотнянного переплетения-калами, сарпинка, астарчит, алоча. Сохранились традиционные узоры и колорит тканей, их локальное своеообразие. Центрами производства бумажных тканей были-Самарканд, Ургут, Нурата, селения Бухарской области — Гиждуван,Варданзи, Зандона, в Ферганской долине — Наманган, район Беш-Арык.

Более сдержанные по сравнению с бухарскими, ферганские плательные ткани оказываются ближе к эстетическим требованиям времени. Своеобразие их узоров создавалось использованием мелких и крупных орнаментальных мотивов. Бухарские же шелка предназначались для вышедших из употребления монументальных по силуэту одежд. Традиция бухарского шелкоткачества с его укрупненными, лаконичными мотивами в большей мере развивалаюь в оформлении интерьерных тканей как шелковых покрывал и тканей для курпачей.

Традиционные художественные приемы оформления перерабатывались соответственно новым условиям. Изменения композиций колорита орнамента и его ритма в основном определялись эстетическими требованиями. Но влияли на них и другие моменты.Так, технические усовершенствия, позволившие увеличить ширину ткани, сказались на композиции и пропорции узоров. Стали возможны многополосные орнаментальные композиции. Их появление также связано с сужением назначения абровых тканей как ткани исключительно женской.

Из ранее сушествовавших двух приемов трактовки узора — четко выявлявшего форму орнамента и более расплывчатого, дробного по контуру, в 1920-1930 годы предпочтение отдается последнему. В эти годы появляется абровые ткани с узорами «чамандагул» (цветы на лугу), «кичик» (шекотка) и ряду других составленные из вытянутых цветных пятен. Подобные решения раскрывали основную направленность в оформлении абровых тканей этих лет. Наблюдался все больший отход от воспроизведения мотивов ясных по форме, с плавной линией контура. Мотив разбивался цветом, перебивался гладкими полосами, линии узора прерывались. Возможно,что на такое усложнение орнамента оказывали влияние и фабричные ткани со сложной разработкой мотивов, а также традиции в оформлении тканей первой половины XIX века.

Узор ткани с чуть намеченными формами орнамента превращался в игру цветных пятен.

Составляя узоры тканей, мастера использовали разнообразные мотивы как полученные по наследству, так и создаваемые вновь. Здесь и изображение обычных вещей «патнис-нусха» (уэор в виде подноса), «ат-туяк» (копыто коня), «барги-карам» (листья капусты).Очень часто название узора сопровождалось словом «тадбил» — «замена», т.е. давался новый вариант узора.

В старых центрах восстанавливается производство бекасамов, банорасов и других полосатых полушелковых тканей, которые сохраняют локальное своеобразие в колорите и ритме.

В 1930-е годы в республике была организована широкая сеть промысловой кооперации, объединившая в своих рядах местных кустарей всех специальностей, а в 1938 году был выделен специализированный текстильный союз — Узбектекстильпромсоюз, на предприятиях которого было сосредоточено производство хлопчатобумажных, полушелковых, шелковых тканей.

С 1930-х годов в Ташкенте, Самарканде, Маргилане начали вступать в строй промышленные предприятия и сеть мелких кустарных предприятий стала постепенно сокращаться. Свернулось ручное производство хлопчатобумажных и гладких полушелковых и шелковых тканей. Артели Текстильпромсоюза продолжили выпуск лишь бекасабов, шои и атласов.

После ликвидации в 1960 года промысловой кооперации выпуск традиционных тканей перешел в предприятия государственной промышленности. Уникальность техники орнаментации абровых и полосатых тканей, требующих применения ручного труда определила необходимость выделения их производства в особые предприятия : в Маргилане — производственное шелкоткацкое объединение «Атлас», в Намангане и Коканде — шелкоткацкие фабрики (все три предприятия относились к Министерству легкой промышленности).

С 1976 года Министерство местной промышленности были возрождены мелкие ткацкие предприятия кустарного характера — в Маргилане, Шахрисябзе по производству ханатласов, в Китабе, Ургенче — атласов и бекасабов из искусствонного шелка, в Байсуне — джанды.

Промысловая форма возродила к жизни особый наиболее вы-сокохудожественный тип тканей, получивших название «подарочных». Такие узоры абровых тканей как «Кремль», «гули номозшом», «шахмат» вошли в золотой фонд узоротворчества узбекских тканей; они были созданы до 1960 г., т.е. до перехода ткацкого искусства в систему художественной промышленности. На предприятиях Министерства легкой промышленности творческая активность мастеров нивелировалась. Основное внимание уделялось механизации и автоматизацию процессов выработки тканей. В результате предприятия Минлегпрома перестали вырабатывать бекасабы с широкими полосами, отличающиеся большой декоративноотью и оригинальностью, не родолжили производство адрасов, шохи, сократили ассортимент национальных шелковых и пелушелковых тканей до минимума — 4-х и 8-ми ремизных абровых атласов.

В 1990-е годы в связи с возрождением традиционных обычаев и празднеств, усилением внимания к национальной характерности одежды усилился спрос на художественные шелковые ткани ручного производства.

В различных регионах Узбекистана, и особенно в городах Ферганской долины — Маргилане, Коканде — стало восстанавливаться производство ручных шелковых тканей.

Махкамова С. Узбекские абровые ткани. Ташкент, 1963.